• на главную
  • новости
  • теория
  • материалы
  • чертежи
  • теория
  • материалы
  • мои фото
  • гостевая
  • статьи
  • Контакты
  • • Цены, кбк на прием макулатуры.

    установка скуд

    • Стол процедурный МД SP 2G подробности на сайте.

    • Установить пластиковые окна стоимость в Санкт-Петербурге.




    ТЕОРИЯ

         Чтобы посмотреть пояснительные рисунки, прилагаемые к тесту необходимо нажать на ссылку,(РИС.№ ...).

    СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО

    ИНСТРУМЕНТЫ И СТОЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ.
    РАЗМЕТКА ДРЕВЕСИНЫ НА ДЕТАЛИ
            Прежде чем приступить к изготовлению какой-либо вещи, нужно детально ознакомиться с чертежом. Если чертежа нет, его надо начертить.
            Изучение чертежей и разметка требуют большого внимания и являются трудоемким делом. От первоначальной разметки и раскроя материала будет зависеть успех в работе и качество изготовляемой вещи. При подготовке деталей изделия или раскрое древесины разметку производят с незначительным припуском, особенно на те участки деталей, которые не войдут в сборку готового изделия. Припуски будут сняты во время окончательной подгонки деталей при сборке в виде стружек, опилок и обрезков.
            Разметка обрабатываемого бруска производится при помощи рейсмуса, угольника, метра, линейки, циркуля и карандаша (РИС.1)
            Часто для без разметочной обработки деталей изготовляют простые приспособления, как, например стусло (РИС.2), при помощи которого производят запилы при угловых вязках рамочных изделий под углом в 45 и 90°. Такое приспособление дает возможность сокращать время на обработке деталей.
    ПИЛЕНИЕ
            Ручные пилы. Ручные пилы представляют собой режущий инструмент для пиления древесины. Рабочая часть пилы состоит из повторяющегося ряда одинаковых зубьев, расположенных на одной из кромок стального полотна. Каждый зуб имеет две или три режущие грани в зависимости от назначения пилы и формы построения зуба. Острыми гранями зуба производится пиление (РИС.3).
            По своему назначению пилы подразделяются в основном на два вида: для пиления вдоль волокон - продольные и поперек волокон - поперечные. Различаются такие пилы по форме зубьев и их разводке. В продольных пилах зуб представляет собой треугольник с острым углом в 35 - 50°, направленным в сторону пиления (от работающего). Таким образом, только при движении пилы вперед производится пиление.
            В поперечных пилах зубья имеют форму равнобедренных или равносторонних треугольников с углами в 50 - 60° . Такая форма построения зубьев позволяет производить пиление древесины как в одну, так и в другую сторону без холостого хода, наблюдающегося при пилении продольной пилой.
            Заточка зубьев продольных пил производится поперек пилы под прямым углом трехгранным напильником с мелкой насечкой.
            При пилении могут применяться пилы с универсальными зубьями, которыми можно производить пиление вдоль и поперек волокон. Универсальный зуб имеет форму прямоугольного треугольника, прямой угол которого направлен в сторону пиления (от работающего).
            В столярных работах при пилении применяют лучковые пилы и ножовки (РИС.4).
            Лучковые пилы бывают нескольких видов. Различаются они между собой шириной полотен и величиной зубьев. Лучковая пила с широким полотном и увеличенным зубом применяется при первоначальном раскрое объемных досок и брусков на заготовки и детали. Такие пилы имеют более утолщенные полотна и увеличенные разводы зубьев.
            Средние по размерам пилы применяются во всех основных распиловочных работах. Они имеют более тонкое и узкое полотно с мелкой насечкой зубьев и с малым разводом.
            При пилении часто могут употребляться выкружные пилы, которые имеют мелкую насечку зубьев и тонкое полотно шириной от 3 до 15 мм. Такие пилы применяются при фигурном пилении по кривой линии, особенно в контурной и сквозной резьбе (РИС.5). Выкружные пилы имеют незначительный развод. Таким образом, их пропил представляет незначительную по ширине полоску в виде нитки.
            Ножовки по ширине полотен делятся на широкие и узкие. Широкие применяются при пилении больших брусков и заготовок, узкие - для выкружного фигурного пиления и мелких отделочных работ.
            Для запиливания неглубоких пропилов, чаще в пазах и их сочленениях с шипами, применяются обушковые ножовки с тонкими полотнами до 0,6 мм. Тонкое полотно обушковой пилки неустойчиво при пилении, поэтому на верхний торец его ставится металлическая накладка - обушок. Обычно такие ножовки имеют мелкие зубья и не имеют развода.
            Обушковой ножовкой производят подгонку шипов при угловых вязках, особенно в тех случаях, когда необходимо сделать сочленение деталей с малозаметным швом.
            Наладка и заточка пил. При пилении древесины полотно пилы трется о стенки пропила. Чтобы уменьшить трение, производится разведение зубьев (РИС.6). При разведении зубьев следует отгибать их не у основания, а лишь в верхней части (меньше половины).
            Для разведения зубьев пилы применяют специальную металлическую разводку (РИС.7).
            При разводке добивайтесь равномерного отгиба в стороны, в противною случае пиление будет затруднено, пила будет производить неровный извилистым пропил или ее «уведет» от намеченной линии в сторону. Отгибание зубьев производят через один, поочередно в разные стороны. Величина отгиба может быть в, пределах 0,25 - 1 мм: для сухих и твердых пород древесины - до 0,5 мм, для мягких и повышенной влажности - до 1 мм.
            После разведения зубьев производят заточку пилы, для этого применяют трехгранный личной напильник №3 с мелкой насечкой, подбирая величину его по форме паза зубьев (вырезов). Чтобы при заточке избежать вибрации пилы, полотно нужно зажимать в тисках между двумя дощечками. Если нет тисков, пилу с широким полотном кладут на край крышки табуретки зубьями на внешнюю сторону, затем сверху на полотно накладывают дощечку или рейку и прижимают коленом ноги. В таком положении пилы заточку зубьев производят движением напильника сверху вниз, соблюдая при этом угол прежней заточки режущих граней.
            Заточку зубьев нужно производить без больших нажимов напильником, движения должны быть равномерными, без ускорений, так как перегрев полотна может привести к «посадке» закалки стали и выводу пилы из строя. После затачивания зубья пилы должны быть одинаковы по высоте, в противном случае верхушки зубьев необходимо подпилить напильником, а затем снова произвести заправку опиленного зуба под общую форму. Увеличенный развод пилы затрудняет пиление и оставляет после пропиливания широкий разрез. После разведения зубьев пилы также необходимо проверить однообразие их отгиба в стороны. Для проверки используют линейку или прямую рейку, которые поочередно прикладываются с обеих сторон зубьев.
            Приемы пиления. Перед пилением пилу надо осмотреть и подготовить к работе: поворотом ручек придать полотну нужный наклон; натянуть его между стойками тетивой с закруткой; проверить правильность развода. Особое внимание обращают на наклон полотна, который должен быть одинаковым по всей длине.
            Неровный наклон полотна будет затруднять пиление, и «уводить» пилу от линии разметки, особенно при продольном пилении древесины. При продольном распиливании длинных материалов необходимо наметить линию распила рейсмусом или карандашом, затем закрепить доску на крышке верстака таким образом, чтобы отпиливаемая часть доски выходила за край верстака (РИС.8). Затем одной рукой берут за ручку пилы, другой - за конец стойки, у тетивы, и производят пиление. При таком приеме пиления пилка должна находиться в. вертикальном положении; зубья направлены вниз; рабочий ход пилы в данном случае получается при движении ее вперед и вниз, движение вверх - холостое.
            При распиливании вдоль длинных досок пила может зажиматься в пропиле, поэтому позади пилы вставляется клин, а конец отпиливаемого бруска подпирается доской во избежание облома его от собственного веса. Распиливание вдоль волокон коротких заготовок или зарезка шипов производится при вертикальном закреплении материала в тисках.
            Во всех случаях в начале пиления пила становится на разметку и коротким движением на себя делается первоначальный запил, после чего производится пиление на полный размах рук. Для правильного первоначального запила возможное смещение пилы предупреждается постановкой с левой стороны полотна ногтя большого пальца левой руки. Пользоваться этим приемом надо осторожно. При пилении не надо сильно нажимать на пилу, так как это не ускоряет пиление, а, наоборот, затрудняет и замедляет работу.
            При поперечном пилении доску закрепляют в тисках или кладут на верстак и прижимают ее левой рукой; если пиление производят на низкой подставке, то брусок удерживают левым коленом. Чтобы отпиливаемая часть доски не обломилась, в конце пиления ее нужно придерживать левой рукой, что предупредит откол или отщепление древесины.
            Продольное пиление ножовками по технике более простое, чем пиление лучковыми пилами. Но продольное пиление ножовками длинных досок затруднительно, так как короткое полотно ограничивает величину рабочего хода. Во всех случаях пиления всеми видами пил старайтесь производить строго вертикальный распил древесины, что достигается постоянным вертикальным положением полотна при работе.
            Для производительной работы инструменты нужно содержать в постоянной исправности. Нельзя допускать ржавления полотна пилы, так как ржавое полотно затрудняет пиление. При длительном хранении полотна пил надо смазывать маслом. Образовавшуюся ржавчину вследствие небрежного хранения удаляют мелкозернистой шкуркой, предварительно поверхность полотна смачивают керосином. По окончании работ лучковыми пилами натяжение полотен ослабляют поворотом закрутки на один оборот.
    СТРОГАНИЕ
            Ручные рубанки. Поверхности деталей и брусков прострагивают при помощи рубанков различных видов и назначений (РИС.9). Рубанок состоит из колодки, сделанной из древесины твердой породы, стального резца («железки») и деревянного клина. В некоторых рубанках для удобства пользования имеются ручки. Иногда подошву колодки рубанка подшивают металлической пластинкой. Такой рубанок более устойчив к износу рабочей части подошвы.
            Резец вкладывается в сквозное гнездо колодки с наклоном таким образом, чтобы режущая грань была выпущена за плоскость подошвы на толщину стружки. Резец в гнезде колодки закрепляется клином, который плотно подбивается сверху ударами, молотка. В практической работе могут встречаться рубанки с металлической колодкой или ручные электромеханические рубанки.
            Виды ручных рубанков. В зависимости от назначения и различной чистоты прострагивания поверхностей древесины рубанки подразделяются на следующие виды: шерхебель, рубанок, фуганок и цинубель.
            Шерхебель служит для первоначального грубого строгания или снятия излишнего слоя древесины. Резец шерхебеля узкий (до 35 мм), а режущая кромка всегда должна иметь небольшое закругление, позволяющее снимать довольно толстую стружку; поэтому на строганой поверхности следы остаются в виде желобков. Шерхебелем можно производить строгание в любом направлении, даже поперек волокон, причем поперечное строгание требует гораздо меньшего усилия, чем продольное.
            Рубанок применяется для снятия и выравнивания обработанной поверхности древесины после шерхебеля. Резец рубанка имеет прямую заточку режущей кромки, а по ширине не превышает 50 мм. Стружка, снимаемая рубанком, более тонкая и гладкая, но поверхность обрабатываемого бруска после рубанка чисто не, прострагивается, подчас на ней остаются неровности, задиры и отколы слоя, особенно в свилеватой и не прямослойной древесине, которая труднее поддается обработке.
            Рубанки по своему устройству могут быть с одним и двумя резцами, то есть одинарные и двойные. Двойной рубанок после прострагивания оставляет более чистую и гладкую поверхность, что достигается наличием на основном резце металлической накладки - «стружколомателя». Отделившаяся от поверхности древесины стружка проходит по сквозному пазу в колодке вверх, наталкивается на выпуклость стружколомателя и обламывается под прямым углом, который не дает резцу произвольно отщеплять не подрезанную стружку.
            Фуганок служит для окончательного сглаживания и выравнивания обрабатываемой поверхности материала по всей его площади. Он отличается от рубанка более длинной и массивной колодкой. Ширина резца может достигать 65 мм при длине колодки до 600 - 700 мм, в отдельных случаях длина колодки может быть несколько увеличена. Удлиненная колодка с широким резцом дает возможность производить фуганком полное выравнивание и прострагивания поверхности материала на большой площади.
            При столярных работах чаще применяются двойные фуганки и реже одинарные. Существуют и другие виды рубанков специального назначения, как, например торцовочный, у которого резец в колодке поставлен под углом к боковой стенке. Такой рубанок служит для прострагивания и заправки торцовых сторон бруска; им можно производить также строгание древесины, применяя его вместо рубанка.
            В практике можно встретить и другой специальный рубанок - цинубель. От обыкновенного рубанка он отличается зазубренным резцом, которым прострагивают шероховатую поверхность детали при подготовке ее к оклеиванию облицовочными материалами: фанерой, дерматином, павинолом и т. п.
            Приемы строгания рубанками. Чтобы производительно и удобно строгать, работающий должен принять правильное положение, или рабочую стойку (РИС.10). При строгании нужно становиться с левой стороны верстака, левая нога располагается впереди параллельно верстаку, правая — несколько позади (на неполный шаг), таким образом, чтобы осевые линии ступней ног образовали угол в 60 - 65°.
            При подготовке древесины к обработке сначала определяют направление расположения волокон, чтобы не производить строгание навстречу слою. Направление строгания обязательно должно совпадать с направлением волокон, особенно на внешних лицевых сторонах будущих деталей. Брусок располагается на верстаке устойчиво и упирается в гребенку или угловой упор. При начальном строгании бруска левой рукой производят нажим на переднюю, часть колодки рубанка, без нажима правой; в конце строгания усилие нажима переносят на заднюю часть рубанка. Такое размещение нажима на рубанок обеспечивает более ровное прострагивание бруска по всей его длине без «завалов» концов. По всей длине бруска (исключая концы) нажим производят с одинаковым и равномерным усилием, как на переднюю, так и на заднюю части рубанка. При строгании не следует делать сильные нажимы, так как это не ускоряет обработку и не улучшает качество поделок.
            При строгании рубанком коротких деталей и брусков не следует менять основную рабочую стойку, а при движении рубанка вперед лишь вытягивают руки с подачей корпуса без перестановки ног. При строгании более длинных брусков производятся отдельные удлиненные строжки с последующей перестановкой рубанка по ширине бруска. Закончив прострагивание начального отрезка, необходимо изменить первоначальную стойку, продвинуться вперед и повторить такой же порядок строгания следующего участка до полной обработки бруска по всей его длине.
            Прострагивание фуганком длинных брусков производят в один прием по всей длине, поэтому первоначальная рабочая стойка не может быть неизменной, а будет «движущейся» до конца снятия стружки. Таким образом, весь брусок строгается на всю свою длину несколькими прямолинейными движениями фуганка с последующей перестановкой колодки по ширине материала.
            Строгание торцовых участков древесины требует внимания и аккуратности, так как крайние слои волокон могут отщепляться и портить заготовку (РИС.11). При торцовой строжке в одних случаях прострагивают торец до середины «от себя», затем поворачивают рубанок в обратную сторону и производят строгание «на себя». В других случаях торцовое строгание производят в специальных приспособлениях.
            Отстроганную поверхность брусков проверяют при помощи угольника, линейки и при достаточном опыте - на глаз (РИС.12) . Поверхность бруска, проверенную угольником, отмечают карандашом, затем производят проверку последовательно и других сторон.
            Заточка рубаночных резцов. Перед работой рубанком необходимо произвести его наладку. Наладка заключается в правильной заточке резца и его посадке в колодке без перекоса. Правильность выпуска резца над подошвой колодки проверяют, поднимая рубанок подошвой вверх на уровень глаз - лезвие при этом должно просматриваться узкой полоской в виде нитки. Для разборки рубанка его берут в левую руку и ударяют молотком по заднему торцу колодки (РИС.13), при этом клин освобождает резец.
            Заточку резцов рубанка производят на вращающихся и ручных брусках, после чего режущую фаску «доводят» на мелкозернистых оселках. При затачивании старайтесь сохранить угол заточки резца и прямую линию режущей фаски. Правильность заточки лезвия и его режущей кромки проверяют угольником или линейкой. Для удобства затачивания резцов ручной брусок вкладывают в выдолбленное по форме бруска гнездо, что обеспечивает его устойчивость при работе.
            Фигурные рубанки. При столярных отделках изделий применяют различные фигурные рубанки - отборники (РИС.14). Основное отличие отборников от рубанков состоит в том, что у них режущая грань резцов (по контуру) имеет фигурную форму и ширина резца равна или больше ширины колодки. Выход снятой стружки производится сбоку колодки, в то время как у рубанков - сверху.
            Резцы отборников затачивают преимущественно напильником с мелкой насечкой различных форм сечения, надфилями и реже брусками. В отборниках профили подошв колодок одинаковые с профилями фигурных резцов. Приемы строгания отборниками в основном одинаковы с работой рубанками.
    ДОЛБЛЕНИЕ
            Стамески и долота. Для выдалбливания в древесине отверстий и углублений четырехугольной формы применяют долота, а затем производят выравнивание и окончательную подчистку стенок углублений стамесками (РИС.15).
            Стамески и долота различаются между собой размерами. Лопасти долот - уже и толще, стамесок — шире и тоньше.
            Зачастую долбление производится поперек волокон, что требует значительного усилия. Работая долотом, столяр левой рукой удерживает и направляет лезвие по разметке выбираемого отверстия или гнезда, а правой ударяет по верхнему торцу долота молотком или деревянной киянкой. Долбление глухих или сквозных гнезд производят чаше сидя на обрабатываемом бруске, или деталь находится в закрепленном положении на верстаке. Долбить отверстие сразу насквозь не следует, так как при этом нижний слой может отколоться, что испортит заготовку. Чтобы избежать этого, долбление сквозных отверстий производят сначала с одной стороны до середины бруска, а затем, перевернув его,— с другой. При долблении необходимо подобрать долото, ширина лезвия которого соответствует ширине выбираемого гнезда. Если же такого долота нет, то долбление производят узким: вначале долбят первый ряд на всю длину гнезда, затем оставшийся участок выбирается вторым рядом долбления.
            Прежде чем приступить к долблению, нужно произвести разметку отверстий или углублений по угольнику. Долото ставится с некоторым отступлением от линии разметки, чтобы при окончательной зачистке и подгонке деталей к сборке можно было снять припуск, не нарушая заданного размера.
            Работая стамесками, особенно при зачистках пазов, отверстий и углублений нет надобности применять молоток и киянку, так как в этих случаях древесину срезают в виде тонких стружек, а для этого будет достаточно нажатия рукой. Резание стамесками можно производить вдоль и поперек волокон. Не следует делать гладкой зачистки тех мест деталей, которые в последующем будут собираться на клею, так как шероховатая поверхность обеспечит более прочное склеивание деталей в сборке. Стамески могут применяться для снятия кромок, фасок, а также для подчистки торцов деталей и других видов подрезок древесины.
            В некоторых случаях при небольших и тонких работах, когда нужно изготовить неглубокие пазы, отверстия и гнезда, долбление можно производить стамесками.
            Затачивание долот и стамесок делают так же, как и резцов рубанков.
    СВЕРЛЕНИЕ
            Сверление отверстий в древесине производят при помощи коловорота или дрели, в патроны которых вставляются различные сверла. В других случаях сверлят ручными сверлами, как, например буравчиками и буравами (РИС.16).
            Для сверления глухих или сквозных цилиндрических отверстий применяют сверла и перки, которые имеют различную форму и назначение. Сверление можно производить поперек волокон и в торец бруска. При сверлении необходимо добиваться правильного и вертикального вхождения сверла в брусок, без перекоса и смещения от разметки. К концу сверления сквозного отверстия нужно замедлять вращение сверла и нажатие на древесину, так как с обратной стороны отверстия могут произойти отколы и расщепления.
            Отверстия и углубления в брусках можно изготовлять путем сверления с последующей зачисткой стенки их торцовых закруглений стамеской, придавая пазам четырехугольную форму, или же в некоторых случаях закругления пазов можно оставлять (РИС.17) под соответствующие по форме шипы.
            Заточку сверл производят напильниками с мелкой насечкой и надфилями.
    МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТОЛЯРНЫХ РАБОТАХ
            При столярных работах, прежде всего, необходимо соблюдать меры предосторожности. Детали, подвергающиеся столярной обработке, надежно закрепляют на верстаке, так как при резании стамеской часто могут быть произвольные срывы, которые приводят к травмам. Работайте только исправным инструментом, обращая внимание на надежную насадку топора и молотка на рукоятки, следите за тем, чтобы ручки стамесок и долот не имели трещин и были прочно посажены на хвостах.
            Сверла и перки надо прочно закреплять в патронах и периодически проверять надежность их крепления.
            Резание стамесками и вообще работа долбежным инструментом требуют от столяра большой осторожности и аккуратности, надежного удерживания стамесок в руках, особенно при резании «на себя».
            При работе не разбрасывайте режущие инструменты по верстаку, тем более в стружки. Надо всегда по окончании работы класть инструмент на определенные места. Рабочее место надо всегда содержать в порядке.
    ЛАКИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
            Чистую и хорошо отшлифованную поверхность изделия покрывают лаком, а более простые вещи окрашивают масляной краской. Обычно используют бесцветные лаки: масляные, спиртовые и нитроцеллюлозные.
            В практике лучше применять последние, так как на их просушку требуется от нескольких минут до двух-трех часов. Масляный лак нужно сушить до двух - трех суток, что связано с большими неудобствами.
            Лакирование следует производить в сухом и теплом помещении без пыли. Обрабатываемая поверхность изделия должна быть чистой и сухой. Особое внимание обращайте на то, чтобы на изделии не было шлифовочной древесной пыли от шкурок, так как она при лакировании делает поверхность шероховатой.
            Масляные и нитроцеллюлозные лаки наносят на поверхность при помощи мягких кистей или пульверизаторов, а спиртовые — тампонами (РИС.21). Изготовить тампон просто. Комок ваты пропитывают спиртовым лаком, затем заворачивают его в мягкую чистую тряпочку из полотна и производят лакирование круговыми движениями по поверхности детали.
            Тампон не следует обильно смачивать в лаке. Наносите его очень тонкими равномерными слоями, избегая образования потеков. Поверхность покрывают несколькими слоями. Каждому слою нитролака или масляного лака давайте полностью просохнуть, причем первые два слоя шлифуйте мелкой шкуркой, а последующие — пемзой или протирайте суконкой. Чтобы сохранить лаковый глянец, последние 1 — 2 слоя не шлифуют. Спиртовые лаки в первых нанесенных слоях требуют очень легкого и обязательного сухого шлифования суконкой.
            Для придания древесине желаемого цвета производят подкраску и «морение». Готовые составы морилок и протрав можно приобрести в магазине. В других случаях подкраску производят водным раствором бейца или марганцовки. Изделие, обработанное морилкой или марганцовкой, приобретает мягкий коричневый оттенок (любого тона), причем в этих случаях более ясно проступает естественный слоевой рисунок древесины, который будет особенно глубоко и отчетливо выявляться после лакировки и полировки изделия.
            Полировка относится к самой высококачественной отделке древесины и производится особыми растворами смол в летучих жидкостях — политурами. Подготовительные работы и условия полирования однообразны с лакированием, только при этом материал шлифуется более тщательно. Для полировки лучше брать непористые или малопористые породы древесины, то есть более плотные.
            Покрывание поверхности политурой производят только тампоном. Основа полирования состоит в том, чтобы на поверхность нанести очень большое количество, притом самых тончайших слоев, политуры.
    ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СТОЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
            В столярном деле соединение деталей при сборках производится различными видами вязок с постановкой на клею, то есть выступ одной детали (шип) плотно загоняется в углубление (паз) другой, таким образом, достигается прочное соединение (всех деталей в сборке). Наиболее распространенные виды вязок столярных изделий существуют следующие: угловые и Т-образные соединения брусков; соединение досок и брусков боковыми сторонами (кромками); соединение двух-трех брусков по длине и ящичные шиповые соединения, которые могут быть отнесены к более сложным видам вязок.
            Угловые и Т-образные соединения. Угловые и Т-образные соединения брусков в столярном деле основаны на вязке шипами: шип входит в соответствующее гнездо или проушину бруска. Как гнезда, так и проушины могут быть сквозные и глухие. Участки соединений деталей нужно тщательно подгонять без зазоров, щелей и перекосов, а также избегать повышенных шипов, которые (в процессе сборки) могут привести к расколу гнезда в бруске или проушины, что снижает прочность вязки.
            Шиповая вязка (по форме гнезда и шипа) может быть прямоугольной и овальной в тех случаях, если гнездо под шип выбрано не долблением, а сверлением (РИС.22). При изготовлении мебели и других более мелких работ соединения производят глухими шипами, в этих случаях торец шипа не будет обозначаться на внешней стороне бруска, а соответственно и в изделии.
            Еще существует более сложное угловое соединение, применяемое в изделиях высокого качества,— соединение концов под углом 45° («на ус», РИС.23). Зарезку концов деталей для соединения «на ус» производят на простом приспособлении — стусле, где зарезка рассчитана под углом в 45°. Могут применяться и та кие виды угловых соединений, как вполдерева и на вставных шипах.
            В столярных работах может часто применяться и более простой способ соединения деталей — Т-образный. В таких соединениях гнезда для шипов могут быть сквозные или глухие.
            Для соединения деталей во внутренних частях изделий, то есть невидимых, применяют целый ряд соединений вполдерева (РИС.24)
            Соединение досок и брусков кромками. При изготовлении объемных и широких изделий — крышек столов, щитов и т. п.— необходимо произвести плотное соединение нескольких досок их боковыми сторонами. Для этого по всей длине двух соединяемых досок в одной выбирается паз, в другой делают соответственной формы гребень. Форма пазов и гребней может быть различная: треугольная, прямоугольная, полукруглая, «ласточкин хвост» и т. п. (РИС.25). В других случаях связку досок производят при помощи шпонок и вставных шипов. Все виды соединений досок кромками ставятся на клею, а для плотного их сжатия (до полного высыхания) зажимают стяжками.
            Соединение брусков по длине. Данный вид соединения применяется в тех случаях, когда требуется соединить один или несколько брусков (РИС.26) или чаще, таким образом, производят соединение вставок деталей, взамен изъятых негодных частей при ремонтах.
            Ящичные соединения. При изготовлении ящиков, столов, шкафов, буфетов и других мебельных изделий применяют так называемый ящичный метод соединения деталей, обычно стенок ящиков (РИС.27).
            При таком скреплении при запиливании шипа и проушника предварительно делается разметка в обоих случаях одна и та же, а чтобы обеспечить плотное соединение шипов без щелей, при пилении полотно пилы ставят в первом случае (на шип) по одну сторону от линии разметки, а во втором (на проушине) – по другую (РИС.28). При запиливании шипов надо выполнять основное требование: запилы должны быть прямые, без перекосов, в необходимых случаях строго вертикальные.
            Крепления на гвоздях и шурупах. В основном все столярные скрепления производятся различными шиповыми вязками на клею, но иногда при сборках могут применяться гвозди, которые являются временными и подсобными креплениями, а также ими производятся окончательные крепления некоторых деталей в сборках (РИС.29). Гвозди могут применяться с обрубленной головкой в тех случаях, когда на внешних и лицевых деталях изделий не желательно иметь обозначенные головки, как, например, при оконтуривании вставных филенок штапиками, которые пришиваются к раме. Иногда гвозди заколачиваются в древесину с предварительно сплюснутой головкой, которая располагается на поверхности вдоль волокон.
            В обоих случаях гвозди заколачивают в древесину с некоторым утопанием над основной плоскостью детали (на 2 — 4 мм). Углубление гвоздей в древесину производится посредством металлического пробойчика, по которому наносятся легкие удары молотком; иногда вместо пробойчика применяют гвоздь.
            Образовавшиеся углубления при отделке заравниваются шпаклевкой с последующей зачисткой шкуркой после высыхания шпаклевочной массы.
            В столярных работах очень часто применяются шурупы для крепления шарниров, ручек, внутренних замков, пробоев, накладок и другой фурнитуры. Величину шурупов (по головке) необходимо подбирать по глубине раззенковки изделия таким образом, чтобы завернутый шуруп находился заподлицо со скрепляемой деталью.
            Завертывание шурупа производится отверткой с рабочей частью, равной прорези головки (шлицу), при этом надо добиваться строго вертикальной постановки его в древесину, в противном случае головка шурупа не займет своего положения — образуется перекос, который особенно отрицательно сказывается в креплениях шарниров, а в других наружных креплениях портит внешний вид изделия.
            В тех случаях, когда шуруп ввернут с перекосом, его следует вывернуть и поставить на его место колышек, затем снова ввернуть.
            При изготовлении мебели и обшивке ее декоративными тканями или другими покрытиями применяют гвозди с увеличенными фигурными головками.
    ОБЪЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ
            Изделия, предлагаемые для самостоятельных работ, составлены с учетом применения указанных в кратком руководстве по основным видам обработки древесины, приемов работы, а также столярных соединений и вязок.
            В описании кратко рассказывается об основных столярных инструментах, применяемых при работах, и пользовании ими.
            Размеры в чертежах даны в миллиметрах, в наиболее приемлемых средних пропорциях, но данные размеры не могут служить обязательным и непреклонным условием к их выполнению. При изготовлении некоторых предметов размеры можно изменить, исходя из своих личных соображений возможного использования и применения изделия,— соответственно увеличив или уменьшив их.
            Многие более мелкие детали не имеют обозначенных размеров, но они просто могут быть дополнены самостоятельно, соответственно величине основных деталей.
            Первоначально для столярных работ выбирайте простые предметы, а в дальнейшем — более сложные. Если вы овладеете некоторыми навыками художественной декоративной резьбы и выпиливания, то сможете со вкусом украсить свои изделия, придав им более приятный внешний вид.
            Краткие описания процессов изготовления предметов даны непосредственно под чертежами в приложении.

    материалы в основном взяты из книги Н. Андрющенко "Домашние ремесла".

    Далее смотри "Материалы"

    Разрешается републикация материалов сайта в Интернете с обязательным указанием ссылки (или баннера) на сайт Домашние ремесла.

        Яндекс цитирования    

    Copyright © Райхель Александр "Домашние Ремесла" 2006-2017